Год основания:
Середина 1940-х годов.

Основатель:
Компанию основал Артур Пеппер (Arthur Pepper) в Нью-Йорке, США. Он был человеком, предпочитавшим оставаться за кулисами, и почти не оставил публичных следов своей деятельности.

Стиль:
ART создавал украшения в разных эстетических направлениях — от викторианской романтики и ренессансных мотивов до строгой геометрии ар-деко. При этом каждое изделие отличалось сдержанной выразительностью: без излишней массивности, но с чётким рисунком, аккуратной проработкой деталей и уважением к материалу. Часто использовались перламутр, молочное стекло, мелкие кристаллы и благородные сплавы с мягкой, неяркой патиной. Украшения ART не кричали о себе — они дополняли образ, оставаясь на грани между украшением и намёком.

Основные вехи:
— В 1940-е годы украшения ART создавались вручную и выпускались крайне малыми тиражами — иногда по несколько экземпляров одного дизайна. В этот период изделия не имели никакой маркировки, что делает их особенно редкими и трудными для идентификации сегодня.
— В начале 1950-х годов Артур Пеппер открыл небольшой магазин в Нью-Йорке. Именно тогда на украшениях впервые появилась подпись — чаще всего просто «Art», но иногда также «ArtMode» или «ModeArt».
— В 1955 году бренд официально зарегистрировал авторские права в Торговой палате США, и с этого момента на изделиях стала ставиться копирайт-маркировка ©.
— Несмотря на то, что с 1950-х годов производство стало более систематичным, тиражи оставались невелики. Украшения ART никогда не продавались через массовые каналы — только через престижные универмаги и уважаемых ритейлеров, что объясняет их низкую узнаваемость даже в эпоху расцвета винтажной бижутерии.

Закат:
Точная дата прекращения работы бренда неизвестна. Предполагается, что производство было остановлено в 1970-х годах. Сегодня изделия ART, особенно ранние — без подписи, — считаются редкими коллекционными находками, и с каждым годом их становится всё труднее найти.

Год основания:
1901 год.

Основатель:
Компанию основал Эммануэль Кон (Emmanuel Cohn) в Нью-Йорке. В 1903 году к нему присоединился Карл Розенбергер — именно тогда бренд получил название «Coro», образованное от первых букв их фамилий (Cohn + Rosenberger).

Стиль:
Coro был мастером адаптации: от шляпных булавок и монограмм начала века до ар-деко 1920-х и роскошных комплектов 1950-х. Его украшения не были «роскошными» — они были умными: с чёткими линиями, качественной отделкой, часто с эмалью или стеклом, но всегда с чувством времени. Даже дуэты — два отдельных элемента, которые можно носить вместе — были продуманы как диалог между деталями.

Основные вехи:
— 1901−1910-е: производство аксессуаров для одежды — пряжки, запонки, булавки, монограммы («сверкающий алфавит»).
— 1920-е: расцвет благодаря потоку европейских эмигрантов — компания активно обучала рабочих, предлагала бесплатные обеды и получила государственные награды.
— 1930-е: создание дочернего бренда Corocraft — более дорогая линия с серебром и стерлинговым исполнением.
— 1940−1960-е: Coro становится всемирно известным — выпускает всё: от брошей до часов, от очков до оправ для очков.
— 1950-е: пик популярности — дуэты, комплекты, яркие формы, доступные цены.
— 1960-е: после смерти Джеральда Розенбергера права на бренд переходят к компании Richton Inc., а затем — к Oscar de la Renta.
— 1979: компания объявляет себя банкротом, последний офис закрывается в Канаде в 1992 году.

Закат:
Официально бренд прекратил существование в 1992 году. Но его наследие живёт: изделия Coro — особенно ранние, с подписью «Corocraft» или «Coro» — сегодня считаются коллекционными, а интерес к ним возрождается каждое десятилетие.

Год основания:
Конец 1940-х годов (официально — 1937, но активное развитие началось позже).

Основатель:
Компанию основал Даниэл Казофф (Daniel Kazoff), также известный как Косов или Косовский. До этого он работал 10 лет в ювелирной компании Speiger, накопив опыт и репутацию. В Нью-Йорке его дело быстро стало успешным.

Стиль:
Florenza — это искусство Возрождения, переосмысленное для XX века. Украшения отличались массивным металлом под старинное золото, насыщенной эмалью, искусственным жемчугом и резными камнями — часто в виде животных, птиц или цветов. Многие изделия имели рельефную поверхность, сложные подвески и цепочки. Бренд не стремился быть «легким» — он предлагал вещи с характером, которые чувствовали себя дома и в повседневности, и в особом случае.

Основные вехи:
— 1940−1950-е: Florenza активно продавала украшения через крупные универмаги — Bloomingdale’s, Lord & Taylor, Bonwit Teller, а также выпускала аксессуары для туалетного столика: шкатулки, расчёски, зеркальца, держатели для помады.
— Работала над эксклюзивными заказами — например, для Revlon и Estee Lauder (контейнеры для духов).
— Использовала два типа камней: ручной резьбы из натуральной морской раковины и промышленные от Wedgwood.
— Покрытия: 24-каратное золото или запатентованные сплавы — «Florenza Gold», «French Gold», «French Rose».
— После ухода основателя делами компании занялся его сын Ларри Казофф — до 1981 года, когда произошла трагическая авария, после которой компания прекратила существование.

Закат:
В 1981 году, после гибели Ларри Казоффа, бренд официально прекратил своё существование. Сегодня Florenza — это редкие находки в винтажных каталогах, особенно коллекционные комплекты и изделия с подписью «Florenza Fabulous» — «Невероятная Флоренца».

Год основания:
1955 год.

Основатель:
Компанию создал Бен Гартнер — владелец фирмы по торговле ювелирными изделиями «Circle Jewelry Products Company». Именно он придумал линейку Goldette как новое направление премиум-бижутерии.

Стиль:
Goldette — это элегантность без лишнего. Украшения отличались неповторимым дизайном, который сразу узнаваем: мягкие формы, позолоченные или посеребрённые сплавы, ручная работа с натуральной раковиной, роспись на фарфоре, австрийские кристаллы высокого качества. Каждая коллекция была уникальной — не повторяющейся, не массовой. Это была бижутерия, которая не стремилась быть «роскошной», но всегда чувствовалась как дорогая.

Основные вехи:
— 1955: запуск первой линии под маркой «Goldette N.Y.» — дизайн разрабатывали в Нью-Йорке, а производство было организовано в Род-Айленде.
— 1950−1960-е: бренд быстро стал одним из авторитетных игроков на рынке премиум-бижутерии, известный своим качеством и вниманием к деталям.
— Маркировка: до 1958 года — «Goldette N.Y.», с 1960-х — добавился знак ©, а также варианты «© Goldette», «Goldette®», «Goldette».
— Все изделия — вне зависимости от возраста — сегодня высоко ценятся коллекционерами, потому что компания существовала всего 23 года и выпустила сравнительно мало украшений (в отличие от Trifari или Coro).

Закат:
Компания прекратила своё существование в 1977 году. Но её украшения — особенно ранние, с подписью «Goldette N.Y.» — до сих пор можно найти, хотя поиск может занять годы. И они того стоят.

Год основания:
1938 год.

Основатель:
Компанию основал Джозеф Чорбайджан (Joseph Chorbajian), эмигрант из Армении, прибывший в Нью-Йорк. Первоначально фирма называлась «The Hollywood Jewelry Manufacturing Company» — отражая мечту о блеске и яркости.

Стиль:
Hollycraft — это выразительность без крика. Украшения отличались крупными, но сбалансированными формами, часто с патиной металла, австрийскими кристаллами и цветной эмалью. Особенно известны рождественские коллекции — флористические композиции с фольгированными камнями и кабошонами. В 1950-е бренд стал ассоциироваться с полными комплектами — броши, серьги, кольца, браслеты — которые создавали целый образ. Дизайн был ярким, но не вульгарным, как будто создан для женщины, которая знает, что хочет, и не боится быть замеченной — но не ради шума.

Основные вехи:
— 1938: основание компании в Нью-Йорке; первые изделия — оригинальные, яркие, с восточным темпераментом.
— 1939: к бизнесу присоединились двоюродный брат основателя — Арчи Чорбайджан, и родственник Джек Хазард.
— Во время Второй мировой войны производство было приостановлено — возобновилось только после её окончания.
— 1948: начало маркировки — бумажная бирка в виде герба с названием фирмы.
— 1950-е: расцвет — компания начала указывать год создания на некоторых изделиях, что особенно ценится сегодня.
— 1955: с вступлением закона об авторских правах большинство изделий получили знак (c) — это помогает определять возраст украшений.
— 1960-е: популярность постепенно снижается.
— 1978−1979: компания продана, и дальнейшее производство ведётся под другим именем.

Закат:
Официальное существование Hollycraft завершилось в 1979 году. Но его наследие живёт: особенно ценятся рождественские броши, комплекты 1950-х и изделия с указанием года выпуска — они редки, узнаваемы и всегда вызывают интерес у коллекционеров.

Год основания:
1990 год.

Основатель:
Джоан Сандра Молински (Joan Sandra Molinski), более известная как Джоан Риверз — комедийная актриса, телеведущая, сценарист, драматург, писательница и дизайнер. Родилась 8 июня 1933 года в Бруклине, Нью-Йорк. Её интерес к антиквариату и винтажным украшениям начался задолго до создания линейки — она собирала их всю жизнь, а в 1990-х решила создать свою собственную коллекцию.

Стиль:
Joan Rivers — это яркость, оригинальность и уверенность. Украшения не были «роскошными» — они были выразительными: крупные формы, австрийские кристаллы, позолоченные сплавы, иногда с элементами эмали или перламутра. Дизайн часто вдохновлялся классикой 1950−60-х, но всегда с современной ноткой. Это была бижутерия для женщин, которые хотят быть замеченными — но не потому что «блестят», а потому что «знают, что носят». Джоан говорила: «Вы не можете быть плохо одеты, если у вас есть серьги» — и её украшения были именно таким ответом на любой образ.

Основные вехи:
— 1990: запуск линейки при поддержке QVC — первые коллекции сразу стали популярны среди зрителей и молодых модниц.
— 1990−2000-е: бренд активно развивается — выпускаются комплекты, броши, серьги, ожерелья, часто с подписью «Joan Rivers».
— Уникальность: Джоан лично участвовала в дизайне — её вкус, чувство юмора и любовь к истории отражались в каждом изделии.
— 2000−2010-е: линейка продолжает выпускаться, хотя сама Джоан уже не участвует в разработке — после её смерти в 2014 году бренд переходит в управление наследников.

Закат:
Официального заката нет — линейка Joan Rivers существует и сегодня, но винтажный период — это 1990−2010-е годы, когда над дизайном работала сама Джоан. Именно эти изделия ценятся коллекционерами за характер, авторство и связь с эпохой.

Год основания:
1963 год.

Основатель:
Кеннет Джей Лейн (Kenneth Jay Lane) — родился в Детройте в 1930 году. Начал карьеру в середине 1950-х в Нью-Йорке как дизайнер, работая над моделями туфель для студии Роджера Вивье в Christian Dior, а также создавая обувь и аксессуары для Арнольда Скааси и Delman. Его называют «королём американской бижутерии» — не потому что он делал роскошь, а потому что он сделал её доступной и желанной.

Стиль
KJL — это синтетический жемчуг, яркие цвета и игра на грани провокации. Украшения не стремились быть «роскошными» — они хотели быть запоминающимися: ожерелья, кольца, браслеты, которые носили звёзды шоу-бизнеса, монаршие особы и даже президенты. Лейн никогда не стремился делать ювелирные украшения с большим количеством драгоценных камней — его девиз: «Вкус и поведение — вот что определяет всё». Он создавал то, что можно было носить каждый день — не по случаю, а для настроения.

Основные вехи:
— 1950-е: начало карьеры — работа с Christian Dior, Arnaud Scaasi, Delman.
— 1963: первые ювелирные украшения под маркой «Kenneth Jay Lane» появляются в бутике Saks Fifth Avenue — но продаются недолго, так как их сразу разлетаются как «горячие пирожки».
— С тех пор — сотрудничество с дизайнерами и бутиками, которые гордятся тем, что работают с Лейном.
— Его визитная карточка — синтетический жемчуг, который стал символом эпохи.
— Популярность среди знаменитостей: герцогиня Виндзорская, Элизабет Тейлор, Диана, принцесса Уэльская, Иванна Трамп, Ненси Рейган, Барбара Буш, Джеки Онассис, Одри Хепберн, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Рианна, Миша Бартон, Джессика Симпсон, Бритни Спирс, Мадонна, Бейонсе, Мерил Стрип, Хиллари Дафф, Паула Абдул, Керри Андервуд, Леди Гага, близняшки Олсен — и многие другие.
— Лейн никогда не стремился к богатству — его интересовало только то, чтобы женщины чувствовали себя великолепно, независимо от того, что они носят.

Закат:
Официального заката нет — бренд существует и сегодня, но винтажный период — это 1960−1980-е годы. Именно эти изделия ценятся коллекционерами за характер, узнаваемость и связь с эпохой, когда бижутерия стала частью образа, а не просто аксессуаром.

Год основания:
1979 год.

Основатель:
Кирк Фолли (Kirk Folly) — вместе с братом Джорджем и тремя сёстрами (Хелен, Дженнифер, Элизабет) создал семейный бизнес в Нью-Йорке. Идея родилась из любви к мифам, сказкам и вдохновению от винтажных украшений, которые казались «недоступными» для обычной женщины.

Стиль:
Kirks Folly — это мир фей, русалок, ангелов и мистических существ. Украшения не просто красивы — они сказочные: с искусственным жемчугом, австрийскими кристаллами, позолоченными деталями, иногда с эмалью или стеклом. Каждая коллекция — как глава из книги: романтика, легенды, истории. Это бижутерия, которая не стремится быть «роскошной», а хочет заговорить с вами — шепотом, с намёком на чудо. Девиз бренда — «Мечты действительно сбываются» — не случайный: он говорит о том, что каждое украшение — маленькое волшебство, которое можно носить каждый день.

Основные вехи:
— 1979: основание компании в Нью-Йорке; первые изделия — фантастические, с элементами средневековья, мифологии и сказок.
— 1980−1990-е: расцвет — коллекции становятся всё более разнообразными: русалки, принцессы, добрые герои, танцовщицы, ангелы.
— Одна из первых коллекций была выставлена на аукционе QVC и продана за 40 минут — с тех пор эти украшения стали желанными для коллекционеров.
— Бренд активно сотрудничал с универмагами и стал доступен широкой аудитории, сохранив при этом свою уникальную эстетику.

Закат:
Производство прекратилось в начале 2000-х после смерти основателя. Сегодня Kirks Folly — это редкие находки, особенно ранние коллекции с подписью «Kirk's Folly» — они ценятся за фантазию, качество и связь с эпохой, когда бижутерия ещё могла быть сказкой.

Год основания:
1864 год (как D. Lisner & Co.) — официальное начало семейного бизнеса в США.

Основатель:
Компанию основал Дэвид Лиснер (David Lisner), родившийся в 1846 году в центральной Германии. В 1864 году он эмигрировал в США вместе с семьёй — отец занимался импортом товаров из Европы. Позже к делу присоединились его сыновья: Джордж, Авраам и Дэвид Сидни. В 1904 году к ним присоединился двоюродный брат Саул Ганц — и именно он стал президентом компании в 1916 году.

Стиль:
Lisner — это элегантность без шума. Украшения отличались чёткой геометрией, цветной эмалью, хромированными и позолоченными оправами, звеньями и застёжками — часто с эффектом «aurora borealis». В 1950—1960-х годах бренд стал известен благодаря акриловому пластику (термопластик, термосет) — особенно популярным был «люцит», использованный Дю Поном ещё в 1937 году. Мотивы — абстрактные формы, стилизованные листья, цветы, фрукты, а также броши в виде цветов и рождественских ёлочек. Это была бижутерия, которая не стремилась быть «роскошной» — она просто чувствовала время, будь то выход в свет или повседневная носка.

Основные вехи:
— 1864: основание D. Lisner & Co. — первые шаги в импорте европейской бижутерии.
— 1904: присоединение Саула Ганца — начало развития собственного производства.
— 1915: компания впервые указана как владелец марки Lisner.
— 1938: первый официальный знак «Lisner» на изделиях.
— 1940−1950-е: сотрудничество с европейскими производителями (Whitting & Davis) и лицензирование украшений Эльзы Скьяпарелли.
— 1953: после смерти Саула Ганца президентом становится его сын Виктор Ганц — человек, больше интересовавшийся искусством (коллекция Пикассо), чем украшениями.
— 1950−1960-е: расцвет — Lisner выпускает массовые, но качественные украшения для модниц, которые хотят выглядеть стильно и современно.
— 1970-е: компания покупает Rielle и меняет название на «Lisner-Rielle».
— 1985: производство приостановлено.
— 1996: последние владельцы объявляют банкротство.
— С 2000-х: украшения Lisner снова растут в цене — особенно редкие вариации листьев, выполненных из смолы или «желе» пластика.

Закат:
Официальное существование Lisner завершилось в 1996 году. Но его наследие живёт: сегодня украшения Lisner — особенно те, что с подписью «LISNER» или «L» — считаются редкими и очень востребованными среди коллекционеров, особенно если они сохранили оригинальную форму и цвет.

Год основания:
1946 год.

Основатель:
Компания «A. Hill Company LTD», основанная в Бирмингеме — сердце ювелирной индустрии Англии. Название «Miracle» — торговое, отражающее дух бренда: удивительное сочетание традиций и энергии.

Стиль:
Miracle — это английская эстетика с историей. Украшения созданы в традициях кельтов, викингов, англосаксов, а также вдохновлены викторианским стилем, готикой и английским барокко. Каждая брошь, кулон или браслет несёт в себе смысл — символ, знак, историю. Дизайн никогда не случайный: даже мелкие детали продуманы как часть целого. Материалы — сплавы цвета «старого серебра» или «старого золота», с рельефной, неровной поверхностью, без глянца — чтобы подчеркнуть старинный вид. Вставки — кусочки разноцветной эмали, имитирующей природные камни, кабошоны, стеклянные кристаллы великолепной огранки.

Основные вехи:
— 1946: основание компании в Бирмингеме; первые изделия — в духе английских традиций и средневековых стилей.
— 1950−1970-е: расцвет — коллекционеры всего мира ценят броши в виде чертополохов, английских роз, кельтских и мальтийских крестов, дирков, лакенбутов и других символов.
— 1950-е: некоторые изделия производились на монетном дворе в Эдинбурге, Шотландия — что ещё раз подчёркивает их связь с историей.
— Маркировка: большинство изделий имеют крупную букву «M», а остальные — маленькие буквы, начиная с правой стороны «M». Датировка — с 1960-х по 1980-е годы.
— Также встречаются варианты маркировки: Miracle Creations, Miracle V (Viking), Miracle Britain, Miracle R (Sterling Silver), Miracle AH (A. Hill), MIRACLE и MIZPAH с двойным сердцем, Sol D’Or, Sol D’Or Miracle, Sol D’Or Britan.
— Ранние украшения часто не маркированы — но для знатока это не проблема: стиль, качество исполнения и материалы позволяют уверенно определить бренд.

Закат:
Официального заката нет — компания продолжает существовать, но винтажный период — это 1950−1970-е годы. Именно эти изделия ценятся коллекционерами за глубину дизайна, историческую выразительность и уникальность каждой детали.

Год основания:
Неизвестен точно — предположительно, 1940-е годы (как линия ювелирных украшений Бостонского музея изобразительных искусств).

Основатель:
Нет одного человека — бренд создан как линия ювелирных украшений, принадлежащая Бостонскому музею изобразительных искусств (Museum of Fine Arts). Это не коммерческая компания, а культурный проект, призванный сделать искусство доступным через ювелирные изделия.

Стиль:
MFA — это реплики и интерпретации произведений искусства, выполненные вручную. Украшения не стремятся быть «роскошными» — они хотят быть точными: каждая брошь, серьга или кольцо — как маленькая копия известного полотна, скульптуры или архитектурного элемента. Используются только лучшие материалы — красивая эмаль, кристаллы, жемчуг, серебро и ювелирный сплав с покрытием из 14- или 22-каратного золота. Нет двух абсолютно одинаковых изделий — каждое расписано вручную, что делает их уникальными. Это бижутерия для тех, кто ценит искусство больше, чем блеск.

Основные вехи:
— 1940-е: начало выпуска ювелирных украшений под маркой MFA — как часть культурной миссии музея.
— Музей использует мотивы известных произведений искусства, музейных образцов или копий украшений, хранящихся в коллекции.
— Украшения изготовлены из серебра и ювелирного сплава с покрытием из 14- или 22-каратного золота — только лучшие материалы.
— Каждое изделие — уникальное: расписано вручную, нет двух абсолютно одинаковых брошек.
— Сегодня MFA — предмет охоты для коллекционеров винтажа, особенно потому, что каждое изделие — это копия самого известного произведения искусства.

Закат:
Официального заката нет — бренд продолжает существовать, но винтажный период — это 1940−1960-е годы. Именно эти изделия ценятся коллекционерами за уникальность, качество исполнения и связь с искусством. Сегодня найти оригинальные MFA — большая удача.

Год основания:
1927 год.

Основатель:
Братья Майкл и Джозеф Черновы (Michael & Jay Chernow) — эмигранты из Европы, прибывшие в США. Их фамилия «Chernow» звучала как «Monet» — так и родилось название бренда.

Стиль:
Monet — это лаконичность с характером. Украшения не стремились быть «роскошными» — они были точными: с вниманием к фактуре металла, форме изделия, пропорциям. Бренд избегал популярных в то время страз, хрусталя и люцита — вместо этого делал ставку на благородный сплав, матовую или слегка патинированную поверхность, чёткие линии. В 1969 году дизайн немного усложнился — появились стразы, но бренд сохранил свою сдержанность. Это была бижутерия для тех, кто ценит качество больше, чем блеск — и хочет, чтобы украшение выглядело дорого, но не кричало об этом.

Основные вехи:
— 1927: основание компании; первые изделия — простые, но качественные, с акцентом на форму и металл.
— 1930−1940-е: Monet становится одной из ведущих компаний по производству бижутерии в США — известна своей лаконичностью и вниманием к деталям.
— 1937: появляется клеймо «MONET» — с этого момента бренд начинает использовать несколько вариантов маркировки: «MONET STERLING», «Monet Jewelrs».
— 1955: к названию на штампе добавляется знак (c) — это помогает определять возраст изделий.
— 1969: дизайн становится чуть сложнее — в декоре появляются стразы, но бренд сохраняет своё имя и стиль.
— Компания часто меняла владельцев — но всегда сохраняла своё название и клеймо, что делает её узнаваемой даже сегодня.

Закат:
Официального заката нет — бренд существует и сегодня, но винтажный период — это 1927−1980-е годы. Именно эти изделия ценятся коллекционерами за чистоту линий, качество исполнения и способность со временем становиться только интереснее.

Год основания:
1910 год.

Основатель:
Густаво Трифари (Gustavo Trifari) — эмигрант из Италии, выходец из семьи итальянских ювелиров. Он не просто создал компанию — он привнёс в неё профессиональное мастерство и деловую хватку, необходимые для создания одной из самых знаменитых марок бижутерии.

Стиль:
Trifari — это элегантность, которая не требует золота. Украшения отличались чёткими линиями, качественной отделкой и вниманием к деталям — даже если использовались недрагоценные материалы. Бренд был известен «невидимыми креплениями» — почти незаметными застёжками, имитацией бриллиантового паве, разноцветной эмалью, сочетанием стразов и стекла. В 1960-е годы появились броши с прозрачным люцитом «jelly belly» — в виде насекомых, птиц, животных или цветков, часто с кабошоном в центре. Это была бижутерия, которая не стремилась быть «роскошной» — она хотела быть умной, красивой и доступной.

Основные вехи:
— 1910: основание компании; первые изделия — ювелирные украшения из недрагоценных материалов.
— 1920-е: Trifari становится одной из самых известных и ценных фирм в США.
— 1930-е: к компании присоединяются Лео Круссман и Карл Фишель — бренд получает клеймо «KTF», а позже — букву «T» с увенчанной короной.
— 1930–1968: главный дизайнер — французский ювелир Альфред Филипп, работавший ранее в Van Cleef & Arpels и Cartier. Он привнёс в Trifari высокое ювелирное искусство — работу с золотом, драгоценными камнями, стразами и новыми искусственными материалами.
— 1950–1960-е: расцвет — коллекции в духе меняющейся моды, популярные среди кинозвезд и женщин-руководителей. Особенно ценятся броши с «jelly belly» — сегодня их цена может достигать 5 тысяч долларов.
— Во время войны: компания использовала стерлинговое серебро — что увеличило стоимость изделий в среднем в три раза.
— После войны: возвращение к роскошному виду украшений — дизайнёры начинают продвигать новый металл — «трифанум» (родий на платиновой основе), который придавал изделию благородный вид без полировки.
— 1960-е: сложная дорогая бижутерия перестаёт быть востребованной — рынок меняется.
— 2000: компания вынуждена войти в состав группы Monet, выкупленной Liz Claiborne. Поздние изделия уже не следуют стилю Trifari — они более изысканны и легко узнаваемы.

Закат:
Официальное существование Trifari как независимого бренда завершилось в 2000 году. Но его наследие живёт: сегодня украшения Trifari — особенно те, что с подписью «Trifari, Krussman & Fishel» или «T» с короной — считаются произведениями ювелирного искусства и высоко ценятся в частных и музейных коллекциях.

Год основания:
Не применимо — это не бренд, а термин, обозначающий неподписанные украшения, преимущественно созданные до середины XX века.

Кто стоит за этими изделиями:
Часто — крупные компании или дизайнеры, которые либо не ставили маркировку из-за лимитированности выпуска (например, для конкретной коллекции одежды), либо продавали украшения через магазины просто с бумажными бирками. Иногда — небольшие мастерские, где каждое изделие было уникальным, и маркировка не считалась необходимой. Известный пример — ранние работы мадемуазель Коко.

Стиль:
«Unsigned Beauty" — это красота без подписи. Эти украшения не кричат о себе — они говорят тихо, через форму, материал, качество исполнения. Часто это броши, клипсы, браслеты или целые комплекты, выполненные в стиле 1920−1940-х годов — с эмалью, стразами, металлом с патиной, ручной гравировкой. Они могут быть простыми — но всегда с характером. Это не "дешёвка», а незаметное совершенство — то, что сегодня ценится за аутентичность и утончённость.

Основные вехи:
— До середины XX века многие компании не маркировали свои изделия — особенно если они были штучными, созданными для конкретных коллекций или продавались через универмаги с бумажными бирками.
— В 1940-е годы ситуация начала меняться — крупные бренды (Trifari, Coro, Monet) начали ставить клейма на свои изделия, чтобы гарантировать качество и узнаваемость.
— Сегодня «unsigned beauty" — это категория, которую ценят коллекционеры за редкость и аутентичность. Некоторые экземпляры — например, ранние неподписанные изделия Reja, Juliana, Eisenberg, Serlo, Celini — могут стоить очень дорого.
— Определить авторство таких изделий помогают книги и опыт экспертов — например:
«Unsigned Beauties of Costume Jewelry» — Marcia Sparkles Brown
«Costume Jewelry: A Practical Handbook & Value Guide» — Fred Razazadeh
«Collectible Costume Jewelry: Identification and Values» — Cherri Simonds

Закат:
Маркировка стала стандартом практически для всех крупных компаний к концу 1940-х — 1950-х годов. С тех пор «unsigned beauty" — это скорее исключение, чем правило. Но именно эти исключения — часто самые интересные и ценные для коллекционеров, потому что они рассказывают историю без слов.

Год основания:
1942 год.

Основатель:
Альберт Вайс (Albert Weiss) — дизайнер, работавший в 1930-е годы в компании Coro. Именно там он приобрёл бесценный опыт и знания, которые позже позволили ему создать успешную компанию, сравнимую с такими гигантами, как Trifari или Coro.

Стиль:
Weiss — это вечерняя элегантность, созданная для светского туалета. Украшения отличались высоким качеством стразов — особенно «чёрными алмазами» (блестящими стразами чёрного цвета), а также яркими цветами, фруктами, абстрактными фигурами. Дизайн был насыщенным, но не кричащим — каждое изделие словно создано для того, чтобы украсить вечернее платье. Бренд делал акцент на многочисленных кристаллах — использовались дорогие австрийские стразы высокой прозрачности и чёткости цветов, в том числе кристаллы Aurora Borealis. Это была бижутерия, которая не стремилась быть «роскошной» — она хотела быть запоминающейся.

Основные вехи:
— 1942: основание компании в Нью-Йорке; первые изделия — аксессуары класса люкс, способные составить конкуренцию драгоценностям.
— 1950−1960-е: расцвет — компания заключает контракты с другими крупными брендами, нанимая их как подрядчиков.
— 1950-е: сотрудничество с Christian Dior — Weiss одним из первых начинает использовать кристаллы Aurora Borealis. Реклама тех лет гласила: «Зачем вам бриллианты, когда есть Альберт Вайс?»
— 1969: Альберт Вайс передаёт дело сыну — после этого компания продолжает существовать, но уже не так активно.
— 1971: по финансовым причинам фирма вынуждена закрыться.
— Уникальность: компания прославилась своей технологией изготовления цветных эмалей — именно поэтому её украшения до сих пор выглядят ярко и свежо.

Закат:
Официальное существование Weiss завершилось в 1971 году. Но его наследие живёт: сегодня украшения Weiss — особенно те, что с «чёрными алмазами» или кристаллами Aurora Borealis — считаются одними из самых высоко коллекционируемых экземпляров. Их количество изначально было невелико, а с годами доступность только уменьшается — что делает каждое изделие редкостью.

Год основания:
Не применимо — это не бренд, а обозначение немецкой бижутерии, произведённой в Западной Германии в период с 1948 по 1990 год.

Кто стоит за этими изделиями:
Производители из Западной Германии — это десятки небольших мастерских и фабрик, возникших после Второй мировой войны, когда страна начала восстанавливать экономику. Многие компании специализировались на экспорте — особенно в США, где немецкая бижутерия пользовалась спросом благодаря качеству и дизайну. Никто не был «основателем» — это целая индустрия, рожденная из необходимости и стремления к восстановлению.

Стиль:
Западногерманская бижутерия — это сочетание традиции и техники. Украшения отличались крупными центральными кабошонами из страз или стекла, часто в обрамлении мелких бусин и стразов, выполненных в технике «филигранного» ложе или скань. Цвет металла — от античного золота до состаренного серебра, меди и хрома. Часто использовались имитации натуральных камней: тигровый глаз, бирюза, аметист, изумруд, опал, турмалин. Также популярны были изделия с ручной эмалью, декорированные бисером, искусственным жемчугом и настоящими кристаллами Сваровски. Дизайн охватывал все стили — от барокко и рококо до модерна, ар-деко и викторианского.

Основные вехи:
— 1948: после разделения Германии на ФРГ (Запад) и ГДР (Восток), начинается восстановление экономики — и среди прочего — производство бижутерии.
— 1950−1960-е: сильный производственный рост — большая часть продукции предназначена для экспорта в США и другие страны.
— Западная Германия становится известна своими фарфоровыми и эмалевыми изделиями с ручной росписью.
— Маркировка: чаще всего — «West Germany», «Western Germany», «W.Germany», «Made in Western Germany»; реже — «Western Zone Germany», «American Zone Germany». В Восточной Германии — «German Democratic Republic».
— Иногда украшения не маркированы — но их можно определить по характерным особенностям: форме, материалам, технике исполнения.
— 1990: объединение Германии — с этого момента термин «Western Germany» уходит в историю.

Закат:
Официального заката нет — просто после объединения Германии в 1990 году термин «Western Germany» перестаёт быть актуальным. Сегодня старинные немецкие украшения — особенно те, что с маркировкой «West Germany» — считаются коллекционными и очень ценятся за качество, разнообразие стилей и уникальность. Их запас постепенно исчерпан — и найти такие изделия сегодня — большая удача.